¡Hola, amigos!

Hoy inicio una serie de artículos con consejos y tutoriales de fotografía para principiantes y quiero comenzar con un tema que muchos fotógrafos principiantes a menudo se preguntan: Configuración de la cámara para principiantes.

La pregunta a la que se enfrentan es; ¿qué ajustes de cámara deberían usar para obtener los mejores resultados posibles con su cámara?. Si bien no existe una regla para configurar la cámara que funcione bien en cada situación, si que hay alguna configuración “común” a todas ellas que suelo usar personalmente en cada cámara que uso, y que son universales para todas las marcas de cámaras del mercado.

Estos son los “ajustes de base” que establezco inicialmente: una vez que los configuro, rara vez vuelvo a cambiarlos. Además, hay modos de cámara determinados que hacen que el proceso de captura de imágenes sea más fácil o más rápido, especialmente para alguien que está comenzando. ¡Repasemos la configuración “común” de la cámara con más detalle!

Configura la cámara

Primero, repasemos algunas de las configuraciones de la cámara que deberían estar presentes en cualquier cámara digital moderna. Deberías encontrar sin problemas todas las configuraciones especificadas a continuación, ya que son más o menos universales y comunes a las diferentes marcas y modelos de cámaras:

  • Calidad de imagen: RAW
  • Grabación RAW: Compresión sin pérdida (si está disponible)
  • Balance de blancos: Automático
  • Picture Control / Picture Style / Creative Style / Film Simulation: Estándar
  • Espacio de color: sRGB
  • Larga reducción de ruido de exposición: Activada
  • Reducción de ruido para ISO alta: Desactivada
  • D-Lighting activo / DRO, HDR, correcciones de lente (control de viñeteo, control de aberración cromática, control de distorsión, etc.): desactivado

Los ajustes anteriores son los más importantes de la cámara. Primero, siempre comienzo seleccionando el formato de archivo adecuado, que es sin duda el RAW. Os recomiendo el artículo Porqué uso el formato RAW.

Si hay alguna configuración para seleccionar el tipo de compresión RAW, siempre elige Lossless Compressed (compresión sin perdidas) ya que reduce la cantidad de espacio que consumen los archivos RAW manteniendo la calidad intacta.

Los ajustes como Picture Control no son importantes para las imágenes RAW (solo afectan la forma en que aparece la imagen en la pantalla LCD de la cámara), es mejor seguir con un perfil estándar sin modificar otras configuraciones como Enfoque, Contraste, Saturación, etc. ya que estos ajustes solo son importantes si disparas en formato JPEG.

Lo mismo ocurre con el espacio de color y el balance de blancos: no tiene que preocuparse por ellos al disparar RAW, ya que puede cambiarlos más tarde.

A menos que sepa lo que está haciendo, mantendría encendida la “reducción de ruido de exposición prolongada”, ya que afecta sus imágenes RAW al tomar exposiciones largas; funciona al reducir la cantidad de ruido que verá en sus imágenes (aunque sí lo hará). también duplica el tiempo que normalmente lleva capturar una imagen). Todas las demás correcciones de lentes en la cámara, las optimizaciones de rango dinámico y las opciones de reducción de ruido también deben desactivarse, ya que no hacen nada para mejorar sus imágenes RAW.

Una vez que haya configurado los ajustes anteriores en su cámara, es hora de pasar a las cosas que importan al tomar fotografías.

Selecciona el mejor modo de disparo

Si bien algunos fotógrafos argumentan que es mejor disparar siempre en modo manual para tener un control total sobre la cámara, estoy totalmente en desacuerdo con eso. Teniendo en cuenta lo asombrosas que han llegado a ser las cámaras modernas cuando de lo que se trata es medir una escena y exponer un sujeto, hay muy pocas razones para disparar en modo manual, ¿por qué no utilizar uno de los modos de la cámara semiautomáticos?

Por ejemplo, personalmente selecciono el modo Prioridad de abertura de mis cámaras el 90% del tiempo, porque hace un gran trabajo y tengo control total no solo sobre la abertura de mi cámara, sino también sobre cuán brillante u oscura quiero que quede la imagen. Si mi cámara toma una imagen más brillante de lo que me gustaría, simplemente utilizo la Compensación de exposición para ajustar mi exposición a mi gusto.

Si te preguntas si es bueno utilizar los modos de “Escena” de tu cámara (como Macro, Deportes, Fuegos artificiales, etc.), desaconsejo el uso de estos modos por varias razones. La razón principal es que estos modos varían mucho no solo entre diferentes fabricantes de cámaras, sino también entre diferentes modelos. Por lo tanto, si aprendes a confiar siempre en un modo de escena particular de una cámara y decides cambiar en el futuro a una nueva, es muy posible que no encuentres el mismo modo de escena en un modelo de cámara diferente. También es importante destacar que la mayoría de los modelos de cámaras profesionales y de gama alta ni siquiera tienen estos modos de escena.

Selecciona el mejor modo de enfoque automático

Siempre debes asegurarte de seleccionar el mejor modo de enfoque automático para cada situación, dependiendo de lo que estés fotografiando.

Por ejemplo, si fotografías un sujeto estático, es posible que quieras utilizar el Modo de enfoque de área única (también conocido como “AF de área única”, “AF de una toma” o simplemente “AF-S”), mientras que si el sujeto que estás fotografiando se mueve continuamente, es conveniente cambiar al modo de enfoque servo continuo / AI, ya que probablemente quieras que la cámara rastree activamente al sujeto.

Para facilitar las cosas a los principiantes, los fabricantes de cámaras, a veces incluyen un modo híbrido que alterna automáticamente entre el modo de enfoque de área única y el modo de enfoque de servo continuo / AI, dependiendo de si el sujeto está quieto o en movimiento. Este modo híbrido, que se conoce como “AF-A” en Nikon y “AI Focus AF” en cámaras Canon, puede ser un excelente modo de enfoque automático predeterminado si le resulta difícil cambiar constantemente entre los modos AF-S y AF-C de la cámara.

Algunas cámaras también vienen con el modo “AF automático”, que analiza toda la escena e intenta enfocar el sujeto más cercano o un tema que la cámara considere importante. Recomiendo evitar el uso de dichos modos para la mayoría de los que estáis empezando, porque es mejor tener el control sobre dónde se enfoca al mover tu punto de enfoque al punto donde debería enfocar tu cámara. Esto lo puedes lograr cambiando al modo de área de AF de punto único. Una vez que solo tienes un punto en el visor, puedes mover ese punto de enfoque dentro de tu escena para posicionarlo en el área de interés del sujeto, o mover el sujeto al punto de enfoque.

Selecciona el mejor modo de medición

Si bien tu cámara puede tener diferentes modos de medición, como la medición puntual, medición ponderada central y medición matricial / evaluativa, para la mayoría de las situaciones es mejor recurrir por defecto a la medición matricial / evaluativa, ya que toma toda la escena en cuenta y por lo general hace un buen trabajo para exponer la mayoría de temas.

Seleciona la mejor abertura de diafragma

La abertura del objetivo no solo afecta a la forma en que aislamos al sujeto del primer plano, del fondo, sino que también afecta la cantidad de luz que atraviesa el objetivo, por lo que debes tener cuidado cuando elijas la abertura en una determinada situación.

Además, la abertura puede afectar otras cosas como la nitidez de la imagen y la profundidad de campo, por lo que se trata de elegir la mejor abertura para el sujeto central de la escena y para su entorno. Si estas tomando fotografías con poca luz y quieres evitar que el movimiento de la cámara no produzca movimiento cuando estas tomando imágenes con la mano, es mejor tomar fotografías con la abertura más amplia posible que tu objetivo pueda proporcionarte, para que la cámara reciba tanta luz como sea posible, necesitando tiempos de exposición menores.

Por ejemplo, si disparas con un objetivo de 35 mm f/1.8, es probable que quieras mantener su abertura máxima de f/1.8 en situaciones como la que acabo de describir. Sin embargo, si te encuentras en un mirador y quieres tomar una fotografía nítida de todo el paisaje, lo óptimo será fijar la abertura del objetivo a algo como f/8 o más cerrado.

La abertura se asocia a menudo con la separación entre el sujeto y el fondo, pero esa es solo una de sus muchas funciones. Es importante comprender el impacto de la abertura y lo que puede hacer con tus fotografías, por lo que te recomiendo que leas los artículos relacionados con la Abertura de diafragma.

Selecciona la mejor velocidad de obturación

Al igual que la abertura, la elección de la mejor velocidad de obturación dependerá en gran medida de lo que intentes capturar. Por ejemplo, si lo que persigues es capturar una fotografía idílica de una cascada, necesitarás usar una velocidad de obturador lenta que dure varios segundos para que el movimiento del agua haga que aparezca borrosa y sedosa:

Mientras que si lo que quieres es congelar un sujeto en movimiento de tu escena, necesitarás usar velocidades de obturación muy rápidas de una muy pequeña fracción de segundo:

Sin embargo, para la mayoría de las situaciones, es mejor utilizar velocidades de obturación lo suficientemente rápidas de forma que no introduzcamos el movimiento de la cámara el capturar las imágenes. Por esa razón, recomendaría que leas nuestro artículo sobre ley de Ley de reciprocidad y habilites el Auto ISO.

El mejor ajuste ISO

En lo que se refiere al ISO de la cámara, por lo general es mejor disparar con el ISO más bajo, ya que produce la menor cantidad de ruido / grano en tus imágenes. Es un efecto que intentamos evitar en nuestras imágenes para que no aparezcan demasiado ruidosas porque hemos configurado el ISO demasiado alto. Si bien el uso de técnicas de reducción de ruido pueden ayudar, es mejor evitar el ruido desde el inicio.

Sin embargo, disparar con el ISO más bajo no siempre es práctico, especialmente cuando se fotografía en entornos con poca luz. En esas situaciones, necesitarás aumentar el ISO de la cámara para mantener su velocidad de obturación lo suficientemente rápida como para evitar el desenfoque debido al movimiento involuntario de la cámara.

Recuerda, la fotografía siempre es un acto de búsqueda del equilibrio entre Abertura, Velocidad de obturación e ISO, también conocido como el Triángulo de exposición. Recomendaría dedicar algo de tiempo para comprender cómo funcionan y los tres y cómo se relacionan entre sí.

Otros artículos relacionados que recomiendo leer son Cómo elegir el ISO adecuado. y Menor ISO no siempre es mejor.

ISO automático

Si tienes una cámara digital moderna, lo más probable es que tenga una función Auto ISO, que puede ser una herramienta muy práctica para los fotógrafos que se están iniciando en la fotografía. Una vez habilitado el Auto ISO, la cámara ajustará automáticamente el ISO en función del brillo del sujeto y del entorno, tratando de mantener la velocidad de obturación al mismo nivel o mayor que la velocidad de obturación mínima establecida en el menú de Auto ISO.

Estabilización de imagen

Por último, no te olvides de aprovechar la estabilización de imagen (también conocida como SteadyShot, Vibration Reduction o Vibration Compensation) que incorpore tu cámara (estabilización de imagen en el cuerpo de cámara) o tus objetivos como es el caso de Canon. No olvides activarlo cuando dispares a pulso y apágalo cuando dispares con un trípode estable.

Además, siempre que sea posible, es una buena idea presionar a medias el disparador durante unos segundos y dejar que la cámara o el objetivo se estabilicen primero, antes de tomar una fotografía. Esto reducirá la posibilidad de tener imágenes borrosas.

Espero que encontreis útil este priemer TIP para principiantes y que me sugiráis futuros temas.

Podéis dejar vuestras sugerencias y comentar en el apartado de comentarios a continuación de este artículo.

Blas Marco

Fotógrafo y Webmaster, blas FOTOGRAFÍA

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