Entender y controlar la iluminación en fotografía macro es un aspecto muy importante que ayuda a obtener buenos resultados en esta disciplina fotográfica. Hemos revisado los multiplicadores, las lentes de aproximación, los tubos y fuelles de extensión, los anillos de inversión, y todos estos accesorios macro tiene en común que disminuyen inevitablemente la cantidad de luz que llega al sensor de nuestra cámara.

Incluso utilizando un objetivo macro, necesitamos buena iluminación porque en esta disciplina fotográfica siempre aparece la profundidad de campo como un parámetro crítico; y si quieres profundidad de campo, ilumina correctamente al sujeto. El contraste, el color y la dirección de la luz natural necesitan una atención muy especial.

Ademas de la cantidad de luz, el tipo de luz utilizado puede jugar un papel importante a la hora de destacar o suavizar el detalle del sujeto. La luz más localizada proporciona mayor contraste y tiende a mejorar la textura, pero su dirección también juega un papel muy importante:

  • Iluminación posterior o contraluz: puede crear siluetas o halos alrededor del sujeto, para enfatizando.
  • Iluminación frontal: reduce las sombras en el sujeto y produce una apariencia plana de dos dimensiones.
  • Iluminación lateral: produce sombras que mejoran la textura de la superficie, pero a menudo también puede ocultar detalles en las zonas de sombras oscuras.
  • Iluminación superior e inferior: no son las más utilizadas, sobre todo porque tienden a crear sombras profundas sin la ventaja de dar volumen al sujeto. Por otro lado, si la fuente de luz es suficientemente difusa, es decir de bajo contraste, entonces esta iluminación puede lograr buenos resultados.

Sin embargo, como con casi todo lo artístico, no hay reglas universales sobre cual es la mejor luz; dependiendo del sujeto y lo que se persiga creatívamente. Cuando necesitemos matizar la luz natural y el uso de un flash no sea una opción, un reflector de luz puede añadir un componente lateral a la luz solar disminuyendo el contraste de la imagen. Coloco el reflector de tal manera que ilumine las sombras que deseo reducir o eliminar.

Flash incorporado y externo

El uso del flash incorporado a la cámara puede mejorar en gran medida la apariencia de los sujetos en macro, y puede incluso permitir realizar disparos a mano cuando sería imposible hacerlo con la iluminación natural. Sin embargo, los objetivos y accesorios macro que incorporemos requieren distancias de enfoque muy cortas, y es muy frecuente que el objetivo y accesorios se interpongan en la dirección del haz luminoso del flash produciendo sombras indeseables sobre el sujeto y aumentando el tiempo de exposición requerido.

El uso de un flash exterior montado en la zapara de la cámara, a menudo también producirá sombras indeseables al interponerse el objetivo. Para resolver este problema, lo podemos usar sin montarlo en la zapata de la cámara y para ello hay varias opciones como utilizar un cable extensor que conectaremos a la zapata de la cámara y por el otro extremo al flash.

Otra alternativa es sincronizar el flash con la cámara mediante un sistema de radiofrecuencia o incluso podemos encontrar que las cámaras mas modernas incorporan un sistema de sincronización sin necesidad de montar el flash en la zapata de la cámara. También uso un flash externo dirigido al sujeto y regulando su potencia como fuente de luz secundaria para usarlo como luz de relleno.

Por último, podemos usar el flash externo rebotándolo en cualquier superficie, como el techo, paredes o reflectores para reducir la dureza de la luz y suavizar el contraste. Hay que tener cuidado porque corremos el peligro de que aparezca alguna dominante de color sobre todo si la superficie sobre la que lo rebotemos tienen algún color en particular.

Flash anular

Canon MR-14EX II Macro Ring LiteSi quieres evitar sombras en tus fotografías macro, éste es el flash ideal. Se trata de un flash circular que se coloca en el frontal del objetivo, así que, como no habrá nada entre la fuente de luz y el sujeto, no se producirán sombras indeseadas como en en el caso anterior.

Sin embargo, esto produce efectos positivos y negativos a la vez; no se producirán sombras pero tampoco de las que dan volumen, así que la imagen resultante puede resultar muy plana. Una alternativa para solucionar este problema es utilizar un segundo punto de luz, como puede ser un segundo flash para dar volumen y dejar al anular sólo como luz de relleno.

Flash gemelo

Es otra de las buenas opciones para iluminación en la fotografía macro. Se trata de un flash con dos Canon MT-24EX Macro Twin Lite Flashcabezales, es decir con dos puntos de luz que se colocan a cada lado del objetivo. Tiene los mismos pros y contras que el flash anular a excepción de que permite cambiar la distancia y el ángulo de las dos unidades de flash de modo que permite conseguir un control más creativo de tu iluminación.

Al poder elegir la posición de los dos flashes, permite situar la iluminación lateral resultando imágenes con más textura. Las unidades dobles de flash también permiten cambiar independientemente los niveles de salida de la luz de cada uno de los dos cabezales, pudiendo ajustar uno de ellos más brillante que el otro, proporcionando márgenes de ajuste mucho más amplios para efectos de iluminación más creativos.

En definitiva, el flash gemelo producirá un resultado más natural y a menudo más atractivo porque le da más dimensión a la imagen.

Luz natural

Siempre tenemos la luz natural como una buena opción, acercándonos a una ventana o directamente saliendo al exterior para hacer las fotos. De nuevo hay que ser muy cuidadosos en no proyectar sombras indeseadas, sobre todo porque ahora no podemos controlar tanto la luz como en los casos de iluminación que hemos estado viendo.

Si vas a optar por esta opción, es recomendable que huyas de las horas centrales del día cuando la luz será más dura, y si tu intención es fotografiar insectos, a esas horas estarán más activos por el calor y por lo tanto, serán más difíciles de fotografiar. A primera hora de la mañana o justo antes del atardecer son las mejores franjas horarias pues dispondremos de luz más suave y en una posición menos cenital. Si por cualquier motivo debemos realizar las fotografías en las horas en las que el sol está más alto, es recomendable buscar una sombra donde dispongamos de una luz más difusa.

También podemos servirnos de algún folio de papel o incluso un paraguas translúcido para que haga las veces de difusor y así, hacer que la luz sea algo más difusa.

Reflectores

La dureza de la luz natural directa o la de fuentes artificiales como el flash, puede causar falta de detalle en las zonas de sombra.

El uso de reflectores para iluminar las sombras añade detalle en las zonas oscuras y suaviza la imagen final. litle disk reflectorPueden usarse los discos reflectores de uso general aunque recomiendo discos específicos para macro que son muy similares a excepción de su menor tamaño con tan solo 30 cm de diámetro, siendo mucho más manejables en los reducidos escenarios de la fotografía macro.

Hay juegos de estos mini-reflectores donde podremos elegir entre reflectores oro, plata, negro, blanco y translúcidos, según el resultado que persigamos.

Los blancos y plateados son muy útiles si tienes una sombra demasiado oscura porque devuelven bastante luz directa y muy neutra.

El reflector dorado nos proporcionara una luz reflejada más cálida.

El reflector traslúcido actúa como difusor, suavizando la luz y atenuando las sombras para evitar que aparezcan demasiado oscuras. Este reflector suelo combinarlo con otro reflector que refuerza la luz.

Profundidad de campo e iluminación

Para aprovechar al máximo la luz disponible, es aconsejable abrir el diafragma todo lo que nos permita la situación. Irremediablemente esto hará que la profundidad de campo se reduzca considerablemente. Si además estamos trabajando con accesorios como tubos de extensión o las lentes de aproximación, todavía se restringirá más la profundidad de campo.

Aunque en algunos casos pueden resultar interesantes las imágenes obtenidas con mínimas profundidades de campo, por lo general necesitaremos trabajar con profundidades de campo mayores que nos permitan captar detalles en una zona más amplia. Para conseguirlo tenemos tres opciones:

  1. Cerrar diafragma: Es la forma evidente de conseguir aumentar la profundidad de campo pero a costa de reducir la luz que alcanza al sensor. Reduciéndose aún más la luz que alcanza al sensor si estamos utilizando alguno de los accesorios macro, como son los tubos de extensión o lentes de aproximación. Así que es muy probable que necesitemos iluminar el sujeto con algunas de las técnicas que hemos visto anteriormente, como el uso de un flash.
  2. Bracketing de enfoque: Otra opción es realizar bracketing de enfoque, que consiste en realizar una serie de imágenes variando el plano de enfoque, en las que aunque la profundidad de campo de cada una de ellas no es muy grande, al combinarlas posteriormente en una sola imagen en la que conseguiremos mayor profundidad de campo.
  3. Apilado de imágenes: Otra opción es realizar apilado de imágenes, que consiste en realizar una serie de imágenes manteniendo el plano de enfoque pero desplazando la cámara en cada una de ellas, en las que la profundidad de campo de cada una no es muy grande, para luego combinarlas en una sola imagen con mayor profundidad de campo.

Con la técnica 2 y 3 no reducimos la luz y mantenemos un diafragma abierto en cada foto. Estas opciones solo son aplicables para sujetos estáticos y es imprescindible el uso del trípode.

Exposiciones largas

Si no disponemos de alguna fuente de luz artificial y no hay suficiente luz natural para realizar las fotografías al aire libre, no dejes pasar la oportunidad para realizar tus fotografías macro. Siempre puedes recurrir a largas exposiciones, manteniendo el obturador abierto durante el tiempo necesario para exponer correctamente.

Esta técnica solo es aplicable a sujetos estáticos y necesitaras usar trípode.

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