La fotografía es bidimensional y ademas de eliminar automáticamente la tridimensionalidad, no capta las sensaciones que percibimos con los demás sentidos, sensaciones que son parte de la experiencia de contemplar un paisaje. Nuestro objetivo es que nuestras imágenes paisajísticas evoquen otros sentidos a parte de la vista, y para ello nos podemos apoyar en el posprocesado.

El procesado o revelado contribuye de forma determinante para obtener este resultado que perseguimos, los ajustes de sombras, constaste, iluminación, saturación, claridad etc… pudiendo en muchos casos darle más fuerza y estética visual. El posprocesado en Lightroom o en Photoshop de una foto puede hacer que una buena toma se transforme en una imagen excelente.

Entramos en el debate de aquellos que consideran que las fotos hay que dejarlas tal cual salen de la cámara y los que consideran que el posprocesado de la imagen es imprescindible. Mi opinión en general es que hay que tomar la foto y posprocesarla lo menos posible. Ahora bien, en muchos artículos recomiendo capturar las fotos en RAW, formato en el que la cámara nos entrega los datos brutos sin ningun tipo de procesado, sin enfoque, sin corrección de balance de blancos, y es evidente que estamos obligados a postprocesarla (revelarla).

Debemos distinguir claramente entre fotoperiodismo y fotografía artística. El retoque digital en el fotoperiodismo es casi un tabú y la historia reciente está plagada de ejemplos de fotógrafos que por pasarse en el uso de programas de edición sufrieron la separación y despido de sus diarios o compañías de imágenes, por faltar a la verdad.

El Procesado

En fotografía analógica, lo llamamos revelado, y consistía en un proceso químico en el que se revelaba toda la imagen por igual o se podía dar más énfasis a una zona u otra de la fotografía actuando sobre ella para conseguir que se revelara en mayor o menor medida esa zona. También se puede seleccionar que zona del negativo se revelaría recortado las partes de la fotografía sobrantes. Es decir, que durante el revelado, se alteraban las luces, las sombras y la composición.

Hoy en día, saliendo de la controvertida polémica de posprocesado si o no, lo cierto es que estos procesados existen, forman parte de nuestra fotografía digital, son imprescindibles cuando trabajamos en RAW, y debemos conocerlos y valorarlos como una nueva realidad y evolución de la fotografía.

Ansel Adams: El negativo es la partitura, la imagen es la interpretación.

Limitaciones de los sensores

Todos hemos comprobado cómo nuestras cámaras no son capaces de recoger todo el espectro visual que somos capaces de ver. Algunos colores se ven de otra manera, con una deriva a cierta tonalidad y más apagados en ocasiones o mas brillantes en otras, el contraste también se puede ver alterado, el enfoque, y todo esto repercute negativamente en el resultado final de la imagen. En otras ocasiones, lo que pretendemos es transmitir alguna sensación alejándonos del realismo para conseguirlo.

Las cámaras con mayor rango dinámico, son las que resuelven mejor el problema de los contrastes, pero aún así, todavía no son capaces de reproducir todo el rango dinámico que nos dan las escenas y ni siquiera llegan a la capacidad del que nos ofrece el ojo humano. Por ello nos vemos obligados a utilizar ciertas estrategias para reducir el exceso de luz frente a las sombras. Lo más frecuente es utilizar filtros degradados de densidad neutra, que reducen el brillo de las altas luces para que nuestra cámara pueda captar mejor los detalles de esas zonas sin saturaras manteniendo una correcta exposición en las zonas mas oscuras.

El histograma es una herramienta muy útil para situar la exposición y asegurarnos que no saturamos las altas luces ni perdemos información el las zonas oscuras. Recomiendo desplazar los histogramas a la derecha todo lo posible sin llegar a saturar los píxeles mas brillantes como ya he comentado en varios artículos.

Los programas de posprocesado

Para postprocesar las fotografías de naturaleza, necesitamos programas de edición que nos permitan modificaras. debemos distinguir entre los programas destructivos y no destructivos. La ventaja de los programas no destructivos es que mantiene intacta la imagen original aplicando sobre ella las correcciones que realicemos. Sin embargo los destructivos modifican directamente la imagen original no siendo reversibles esas modificaciones.

Es muy recomendable capturar imágenes que pensemos postprocesar en formato RAW, porque contienen toda la información del sensor y nos permitirán mayor flexibilidad en el posprocesado que las imágenes en formato JPG. Las imágenes JPG ya están procesadas por la cámara, eliminando cualquier información superflua una vez ajustada la imagen. Esto introduce grades limitaciones en la capacidad de procesado de las imágenes JPG.

Por lo general, las firmas de las cámaras proporcionan un software mas o menos sofisticado para postprocesar las imágenes obtenidas con sus cámaras. En ocasiones, es necesario adquirirlos porque no vienen con la cámara. Por lo general, son programas que tienen lo necesario y son más que suficientes para realizar un procesado natural de sus fotografías de naturaleza. Una limitación de estos programas es que solo soportan el formato RAW del fabricante y si tiene en tu equipo varias cámaras de diferentes firmas, estás obligado a usar varios programas, uno para cada una de las firmas.

Para los que prefieren una forma más ordenada de organizar y procesar sus fotografías, existen en el mercado otros programas especializados como Lightroom, Dxo Optics Pro, Paint Shop Pro Photo, Capture One, Aperture, Photoshop, Photoscape e incluso algunos bajo licencia gratuita como GIMP. Según las necesidades, gustos y presupuesto de cada uno, deberemos seleccionar cual de ellos ofrece la mejor solución para procesar nuestras imágenes RAW.

Los que utilizo en mi flujo de posprocesado son el Lightroom, añadiendo algunos plugins, que ofrece grandes posibilidades para gestionar la base de datos de mis imágenes y procesados de toda índole. En algunas ocasiones uso Photoshop para finalizar el procesado.

El procesado natural

Podemos optar por un procesado que persiga la realidad o crear una nueva realidad de la escena que refuerce alguna sensación que deseemos trasmitir. En este artículo vamos a ver como realizar un procesado realista que busque la naturalidad de la escena. Dedicaremos otro artículo al posprocesado artístico con Lightroom.

El flujo de trabajo y el procesado que realizo habitualmente se basa en Lightroom, aunque lo podéis extrapolar facilite a cualquier otro software de procesado.

En primer lugar selecciono el perfil de la cámara en la sección de Calibrado de cámara del módulo de desarrollo. Según la escena selecciono el perfil estándar de la cámara, el de retrato, el de paisaje, el natural…

A continuación reviso el Histograma que proporciona una información básica y muy útil para ajustar la imagen. La zona de la Histograma-1izquierda del histograma nos indica los tonos más oscuros de la escena, y a medida que nos desplazamos por el histograma hacia la derecha, vemos los tonos mas claros hasta alcanzar el extremo derecho donde se representan los de mas brillo. En el histograma vemos que no alcanzamos el límite de la gráfica en su extremo derecho, lo que nos indicaría que no hay ningún tono brillante que este saturado. En caso de alcanzar el extremo derecho, el triangulito que hay en la parte superior derecha nos mostraría el color que estamos saturando por sobrexposición (rojo, amarillo o azul y blanco en el caso de sobrexponer varios colores. Lo mismo ocurre con el triangulito superior izquierdo, que indica una subexposción y en este caso aparece azul.

En mi flujo de trabajo, ajusto los parámetros básicos (exposición, contraste, altas luces, sombras, blancos y negros) procurando no perder información en las altas luces, evitando que el histograma supere el extremo derecho, e intento que en el extremo izquierdo muestre algunos tonos tonos de negro. Cuanto más contraste tengamos en la escena, más diferencia presentara el histograma entre los tonos brillantes y los oscuros.

Basicos-1Suelo capturar las fotografías intentando exponerlas al límite de las altas luces “Shoot to the Right“, sin llegar a sobrexponerlas (es decir, el extremo derecho de la curva estará lo más próxima posible al extremo derecho del histograma sin llegar a saturar). Estas imágenes aparecerán muy brillantes por lo que tengo que reducir la exposición y/o las altas luces en el procesado para que se adecue a la realidad que estaba viendo. Lo suelo bajar fijándome en cómo quiero que estén los tonos más altos, no como va a ser el resultado de luz general, sino fijándome en las zonas más brillantes.

El balance de blancos suelo dejarlo en manual en la cámara y lo selecciono en el momento de hacer la fotografía, por lo que no suelo reajustarlo en Lightroom salvo que busque algo concreto o que vea que es necesario un retoque porque los tonos no se parecen a la realidad. Para ajustarlo lo que hago es modificar el parámetro Temperatura y en el caso de que la fotografía tuviera un tono verdoso o magenta, lo contrarrestaría con el parámetro Matiz.

Para conseguir un mejor resultado de los ajustes, a aparte del balance de blancos y de exposición, podemos ajustar otros cuatro parámetros muy útiles relacionados con la exposición: Altas luces, Sombras, Blancos y Negros. Las altas luces y los negros ajustan la curva a los extremos del histograma, mientras que las sombras y blancos ajustan los tonos intermedios oscuros y claros. Estos parámetros se deben modificar con precaución y recomiendo que os ayudéis con la tecla Alt según el artículo Revelar con Lightroom – La magia de la tecla Alt.

Luego ajusto los parámetros de Presencia mediante la Claridad que aporta un efecto de dramatismo pero hay que tener medida al ajustarlo para no alejarnos de la realidad de la escena. Este ajuste como contrapartida puede crear halos en los bordes de los objetos o sujetos cuando tienen de fondo el cielo. También podemos ajustar el color con la Intensidad que aumenta el color sin sobrexponerlo y la Saturación si lo consideras oportuno. Hay que destacar que para mantener un resultado natural y similar al des escenario original, no habrá que abusar de estos parámetros.

A continuación miro si en la imagen se aprecian aberraciones cromáticas (suelen ser mas evidentes en los bordes de los sujetos Color-1situados en las zonas periféricas de la imagen). Las aberraciones se manifiestan como finos halos de color magenta, azul o amarillas en el borde del sujeto y son más fáciles de ver miramos la imagen a tamaño 1:1. La corrección de este defecto se hace desde la sección de Correcciones de lente y en la pestaña Color seleccionamos Quitar aberración cromática, siendo suficiente el la mayoría de los casos. Si persistiera aberración en algunas zonas, podemos ir jugando con los 4 deslizadores de tono purpura, verde y los de cantidad. Personalmente prefiero utilizar la pipeta de eliminar halos haciendo clic sobre la franja de aberración cromática que deseamos eliminar.

Con la Curva de tonos podremos modificar la luz de una manera más agresiva, fijando puntos concretos en los niveles de iluminación dónde no queremos alterar su intensidad o donde queramos acentuarla.

Detalle-1Por último ajusto el Ruido y el Enfoque en la sección de Detalle. La cantidad de reducción de ruido dependerá en gran medida de la escena y del ISO con el que se tomó. Para la reducción de ruido el parámetro mas importante es la Luminancia.

Una vez ajustado el ruido, paso al ajuste del enfoque en el que selecciono un Radio entre 1,0 y 1,4. La Cantidad la voy ajustando según la escena y por último aplico el ajuste de Máscara.

En ocasiones puede ser necesario de regresar de nuevo para reajustar el ruido, siendo conveniente visualizar el efecto de todos estos ajustes a escala 1:1 o en la ventana cuadrada que hay en esta sección.

Con este flujo de trabajo tenemos todos los parámetros necesarios para realizar un posprocesado con muy buenos resultados si lo que buscamos es una imagen con un aspecto natural.

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